Fue símbolo de la Guerra Fría, ahora meca de entusiastas viajeros: Berlín

No basta una vida para conocer algunas ciudades, pero a veces se puede captar su esencia en apenas 24 horas. Berlín, uns ciudad que tras caer el muro de la vergüenza se reinventó para convertirse en el paraíso de la creatividad y los movimientos sociales. La capital alemana muestra abiertamente sus heridas para no olvidar el pasado.


Si "la historia la escriben los vencedores", como dijo George Orwell, es lógico que la planificación urbana del Berlín reunificado haya sido la que es. Apenas quedan vestigios del Muro que dividió la ciudad. Las megaestatuas comunistas han sido retiradas, salvo excepciones. Los edificios de nueva construcción avanzan como la hiedra. Donde estaba el Palast der Republik, sede del Parlamento de la RDA, se construye una réplica del palacio prusiano que ocupaba ese solar hasta su destrucción por las bombas aliadas. 

Berlín -liberada para unos de las reliquias de un régimen que infligió sufrimiento, expoliada de pasado para otros- ha ido mutando con el boom inmobiliario y la economía de las start-up. Pero sin perder la pátina que le ha dado la historia, el cine y las novelas.

FRONTERA ESTE-OESTE

 Tiene sentido viajar hasta el ombligo de la ciudad, la Puerta de Brandeburgo, desde los andenes de la estación Zoologischer Garten, próxima a la Gedächtniskirche, y tras un breve recorrido por la arteria comercial del antiguo Berlín occidental (el Ku'damm) y la 6ª planta de los almacenes KaDeWe. 

La parada de destino es la S-Bahnhof Friedriechstrasse, principal frontera entre el Este y el Oeste de la ciudad durante la Guerra Fría. Ahí sigue el pabellón acristalado donde se efectuaban los últimos controles y las despedidas, el llamado Tränenpalast, el palacio de las lágrimas. Y justo enfrente, al otro lado del canal, la Berliner Ensemble, sede de la compañía de teatro fundada por Bertolt Brecht, autor de Madre coraje.

Neón exterior de los almacenes berlineses KaDeWe.

Entre la famosa Friedriechstrasse, y la Puerta de Brandeburgo, hay un corto paseo bajo los tilos, nombre de la avenida Unter den Linden, que desemboca en el monumento convertido en el símbolo de la ciudad. Su visita es obligada para quienes sólo buscan la foto y para quienes ven más allá de la foto.

 Próximo a la Puerta de Brandeburgo, siguiendo el rastro del Muro dibujado en la calzada, se alza el Reichstag y la Cancillería, sede del Gobierno federal. El despacho de Angela Merkel es de fachada. Su ventana es la última del extremo superior, con vistas a la escultura que donó a la capital el escultor Ricardo Chillida.

En el otro extremo de la Puerta de Brandeburgo, concentrados en dos manzanas que se prestan a la lectura política, se alzan las embajadas de las potencias que ganaron la guerra -EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia- y el Monumento en memoria de los judíos asesinados. Hubo polémica por el lugar elegido para este memorial, por su concepto y hasta por la empresa seleccionada para revestir de material antigraffiti los 2.700 bloques de hormigón del complejo. 

Degussa participaba en los años 40 con un 42,5% en Degesch, empresa que suministraba a los nazis el gas Zyklon B que usaban en los campos de extermino. Pero ése es otro capítulo.

EL PULMÓN VERDE DE LA CIUDAD

 Alquilar una bicicleta o el bici-taxi es la mejor opción para recorrer las entrañas del Tiergarten, 210 hectáreas de verde y lagos artificiales. No es imperativo aprovechar la cercanía con Postdamer Platz, salvo para los amantes del cine -aquí es donde se celebra la Berlinale- o para quienes visitaron Berlín cuando esta zona era un descampado. Mejor deshacer el camino y pedalear a Gendarmenmarkt. El lugar del búnker donde Hitler se suicidó está de camino, pero sólo hay una placa indicativa. 

La vista a Gendarmenmarkt con una chocolatería para derretirse, bares y restaurantes donde recuperar fuerzas, es más agradecida. 

La plaza, ejemplo de simetría, alberga dos iglesias gemelas y, en el centro, una sala de conciertos, el Konzerthaus. Si alguien leyó Una princesa en Berlín, de Arthur R.G. Solmssen, disfrutará de este entorno, que tiene como otros atractivos las galerías Lafayette, la sala de música Pierre Boulez y la Staatsoper (teatro de ópera) de Daniel Barenboim.

'BESO DE HERMANAMIENTO’

 Hay dos opciones para visitar lo que queda de Muro: El memorial Gedenkstätter Berliner Mauer o la East Side Gallery.Voto por esta última, pues los 1,3 kilómetros que mide ese tramo tienen valor añadido.

El dibujo del beso entre Brezhnev y Honecker está casi al final, a unos pasos del puente rojizo Oberbaumbrücker.

Se cruza a pie, como el de Brooklyn en Nueva York. Al otro lado, está el Kreuzberg, el pequeño Estambul, un barrio donde perderse sin perder de vista el Landwehrkanal a la altura de Maybachufer y la Paul-Lincke-Ufer.

 Sauces, cisnes, graffitis y olor a especias. No es fácil salir de las garras de este distrito y dejar para otra ocasión la Bergmannstrasse o la Eisenbahnstrasse, especialmente animada los jueves, cuando el histórico Markthalle Neun se rinde a la street food y el buen vino.

Atravesar la Isla de los Museos a partir de la catedral, con tiempo para disfrutar de la belleza del busto de Nefertiti en el Neues Museum -o de Pérgamo- es una buena manera de acceder al viejo barrio judío, un nido de galerías de arte, tiendas y pequeños negocios, una zona hipster

Hay que pasar frente a la Neue Synagoge, testigo de la furia desatada por los nazis en la llamada noche de los cristales rotos, ir a los patios del Hackesche Höfe, y a la Ausguststrasse, con muchos portales donde husmear. En el número 11 está la Jüdische Mädchenschule, un antiguo colegio judío para chicas que ahora alberga galerías y un restaurante con estrella Michelin. El 24 lo ocupa Clärchens Ballhaus, un oasis con la fachada en ruinas muy berlinés.

Cualquier restaurante o bar en esa zona es bueno para acabar el día. Pero si quedan fuerzas, bolsillo y ánimos para quitarse el disfraz de turista, la elección está entre Bochardt y Grill Royal. Ambos con reserva.

MUCHOS PLANES PARA HACER

Si quiere probar cosas diferentes, visite el parque de atracciones abandonado Spreepark, vaya a un concierto gratis en la Filarmónica los jueves a las 13.00 horas, haga un safari urbano en Trabi, suba 150 metros en vertical en el globo cautivo Die Welt-Ballon, explore los patios y tiendas escondidas del Hackesche Höfe o piérdase en el Jardín Botánico, el segundo más grande del mundo.

No deje de probar las tres delicias locales: cerveza, pretzel y currywurst, y visite el centro de interrogatorio de la Stasi en Hohenschönhausen. Disfurte de la tarde de domingo en el karaoke de Mauerpark y de noche, vaya a darlo todo al libertino club techno Berghain, si sus porteros lo tienen a bien.

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El silencio de los 12

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'El silencio de los 12', narra las historias, en sus propias voces, de mujeres agredidas sexualmente, sus consecuencias y secuelas de estos abusos. Desde el Líbano hasta España, desde Francia hasta Italia.

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EL SILENCIO DE LOS 12

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Matías Pérez de viaje por el Caribe

Ismael Lorenzo

“Los libros con las aventuras de Matías Pérez son un compendio de humor desternillante, erotismo desenfrenado y surrealismo caribeño”.

Alfredo García Francés, novelista y periodista del diario ‘El País’, de España.

MATIAS PEREZ DE VIAJE POR EL CARIBE

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Cuentos reunidos

José Baroja

Estos cuentos, enhebrados con el fino arte de la palabra común y exentos de barroquismos estériles, inclinan la punta de su lanza como un arado que entra en la tierra de lo humano para labrar el surco de esta otra palabra que llamamos “literaria”.

CUENTOS REUNIDOS, ANTOLOGIA BREVE

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De hombres y sirenas

Carlos L. García-Aranda

De hombres y sirenas es una obra que se desarrolla en varias épocas de la historia de España, en la que se hace una reflexión sobre las emociones humanas, el destino y la búsqueda de la felicidad, y una descripción de cómo vivieron y fueron tratados los homosexuales en la España de la Dictadura.

DE HOMBRES Y SIRENAS

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Revista 'De Sur a Sur'

'DE SUR A SUR'

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La rebelión de las lentejas

Fernando Gracia Ortuño

La segunda novela del escritor barcelonés Fernando Gracia Ortuño. Fiel a su estilo satírico, esta vez nos presenta una novela ácida y conmovedora en la que hace una crítica voraz al sistema laboral en España,   Anécdotas, incursiones absurdas del protagonista y demás personajes, represalias demenciales en un clima laboral asfixiante..., todo inmerso en una aventura frenética hacia un final de lo más sorprendente, pero sobre todo, risible a más no poder

LA REBELION DE LAS LENTEJAS

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Dos semanas en Nueva York

José Ignacio Velasco Montes

Tal como indica el subtítulo, en la vida el juego de casualidades y causalidades, comparten los aspectos que pueden ser e intervenir en el pasado, en el presente y lo que puede acaecernos en un futuro que nos parece imposible de predecir, pero qué con cierta frecuencia, guarda una extraña relación con lo que se va a recibir y tener de relación con el pretérito, un pasado que en ocasiones no recordamos. Y es, como todos sabemos, que la vida y el mundo son un pañuelo.

DOS SEMANAS EN NUEVA YORK

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Amalia Sánchez

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Obra va dirigida a todos aquellas personas que desconocen lo que ocurre dentro de nuestro interior cuando la desesperanza nos desploma, y lo importante que es la fe para salvar el espíritu, porque con fe todo se logra, con fe las caídas son menos fuertes y la fe nos ayuda a levantarnos de cada vacío espiritual y material a que nos condene la propia existencia

AMALIA SANCHEZ

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Murphy tenía razón

Francisco Sanz Navarro

El encuentro casual de dos ex agentes de inteligencia británicos, ya retirados, en un Crucero por el Caribe, no es la única excusa para escribir este libro. Presente siempre la curiosa Ley de Murphy, prevalecerá la intriga de la desaparición de una bailarina y el posible ataque a un pasajero del gran barco de recreo mantiene el interés hasta un sorpresivo final.

MURPHY TENIA RAZON

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